Teden mode v Milanu: Bottega Veneta je v Milanu pokazala, kako je videti, ko minimalizem ne zahteva pozornosti, a jo vseeno dobi
Bottega Veneta
Na modni reviji Bottega Veneta v okviru milanskega tedna mode je kreativna direktorica Louise Trotter predstavila kolekcijo, ki je bila hkrati zadržana in konceptualno ambiciozna. Revija, postavljena v zgodovinski palači San Fedele, med gledališčem La Scala in milanskim katedralo Duomo, je s svojo lokacijo nakazovala dialog z milansko strogostjo in arhitekturno disciplino. Trotterjeva je to idejo prevedla v kolekcijo, ki uravnoteži toge, skoraj brutalistične silhuete z otipno mehkobo materialov. Strukturirani plašči in natančno krojeni suknjiči so delovali skoraj asketsko, teksture in volumen pa so prinašali subtilno čustvenost.
Čeprav je estetika ostala zvesta kodeksom blagovne znamke – tiho razkošje brez logomanije – je kolekciji včasih manjkalo presenečenj. Namesto radikalnega koraka naprej smo dobili premišljeno, inteligentno evolucijo, kar je v vsakem primeru pozitivno. V občinstvu je bilo veliko znanih obrazov, a poudarek je upravičeno ostal na oblačilih, ki so potrdila, da Bottega še naprej gradi identiteto s subtilnostjo, ne s spektaklom.
Gucci
V okviru milanskega tedna mode je v petek, 27. februarja 2026, potekala težko pričakovana modna revija Gucci, ki je zaznamovala začetek novega ustvarjalnega poglavja za legendarno italijansko blagovno znamko. To je bila prva večja predstavitev na modni pisti v živo pod vodstvom novega kreativnega direktorja Demne Gvasalie.
Revija z naslovom Gucci Primavera je prinesla svežo vizijo s poudarkom na novi estetiki in pristopu, kolekcija pa bo na voljo za nakup takoj po reviji. Pred samo revijo je Gucci na družbenih omrežjih povzročil veliko pozornosti in razprav z objavo vizualnih materialov, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, kar je sprožilo odzive javnosti o vlogi tehnologije v luksuzni modi.
Revija je zaznamovala enega ključnih trenutkov milanskega tedna mode, kjer se je tradicionalna italijanska eleganca srečala z eksperimentalno, moderno estetiko. Edeen od vrhuncev družbenih omrežij pa je bila Kate Moss, ki je revijo zaključila.
Prada
Kar je občinstvo takoj “zasvojilo”, je bil koncept. Ista majhna skupina manekenk je večkrat odšla ven in se skozi več krogov preoblekla, kot da bi kolekcija pred našimi očmi demonstrirala svojo logiko plastenja in preobrazbe. Tudi vizualni elementi, ki poudarjajo plastenje, se berejo po tem ključu, ne kot stilski trik, temveč kot ideja – kako se lahko identiteta in obleka spremenita hitreje kot običajno, v enem večeru, eni ulici, enem dnevu. V istem viralnem valu je bil poudarjen trenutek, ko je Bella Hadid večkrat hodila po modni pisti, kar še okrepi vtis performansa namesto klasične modne revije.
Teden mode v Milanu: Maria Grazia Chiuri za Fendi
Revija, predstavljena na tednu mode v Milanu, je bila več kot zgolj modna predstavitev, bila je vrnitev domov za Chiuri. Maria Grazia Chiuri je svojo kariero pri Fendiju začela že leta 1989 kot oblikovalka modnih dodatkov. Bila je ena izmed ključnih oseb pri razvoju ikonične torbice Fendi Baguette. Po skoraj treh desetletjih in uspešni karieri, ki je vključevala dolgoletno vodenje modne hiše Dior, se je Chiuri vrnila močnejša kot kadarkoli prej. V intervjujih je poudarila, da želi vrniti tisto, kar je nekoč prejela, ter reinterpretirati klasične kode Fendija skozi svoj lastni oblikovalski jezik.
Kolekcija je jasno pokazala sposobnost Chiuri, da poveže tradicijo Fendija s svojo estetsko občutljivostjo. Oblikovanja so segala od elegantnih plaščev in strukturiranih kosov do bolj fluidnih silhuet, pri čemer so poudarjala funkcionalnost in ženstvenost. Chiuri je znana po zavračanju izrazitih barv, zato je bila tudi njena prva kolekcija večinoma obarvana v črne, sive in bele tone.
Čeprav je Chiuri pri Fendiju nakazala jasno novo fazo, so opazne podobnosti z njenimi zadnjimi kreacijami pri Diorju. Tega ne pišemo v negativnem kontekstu, prav nasprotno. Chiuri je znana po tem, da v svojih oblikah poudarja žensko moč in boj. Včasih je šla tako daleč, da so bile njene kolekcije označene kot prefeministične. Tako kot pri Diorju je tudi tukaj čutiti globoko pozornost do oblačil, ki pripovedujejo zgodbo, namesto da bi bila zgolj okras na modni pisti.
Jil Sander
Jil Sander je svojo revijo za jesen in zimo 2026/27 predstavil v Milanu pod kreativnim vodstvom Simone Bellotti, v minimalističnem, a namerno “nemirnem” vzdušju. Namesto hladne, popolnoma sterilne čistosti je Bellotti minimalizem usmerila k ideji doma in notranjosti, ki ni nujno zatočišče, temveč prostor rahlega nelagodja. Plastenje, premaknjena razmerja in “selektivna nepopolnost” v krojih dajejo kolekciji subtilno iracionalno energijo, ki preprečuje, da bi se zdela še ena lekcija o redu in disciplini.
Članek je prevzet s portala Journal.hr
Foto: Profimedia
