Chloé! Hiša je predstavila še eno odlično kolekcijo, ki potencialno napoveduje vrnitev prepoznavnega vzorca
Chloé – tartan je spet tu!
Kolekcija za zimo 2026, poimenovana The Devotion Collection, predstavlja zelo osebno modno poglavje oblikovalke Chemene Kamali in svojevrstno ljubezensko pismo modni hiši Chloé. Kolekcija znova poudarja počasnejšo, bolj človeško stran mode: ročno delo, vložen čas, proces in ljubezen. V njej se prepletajo kosi z ročnimi vezmi in pletenimi teksturami ter potiski, ki so navdihnjeni z ljudsko umetnostjo.
Kamali nadaljuje z razvijanjem silhuet, ki počasi postajajo prepoznaven podpis njene ere v hiši Chloé. Voluminozni rokavi, plapolajoče linije in boemski značaj kosov – za zimo 2026 lahko pričakujemo tudi vrnitev tartana, tokrat v boho različici. Na kratko, Kamali je predstavila še eno izvrstno Chloé kolekcijo.
Alaïa: Pieter Mulier, vsi te bomo pogrešali
Minimalizem in čistost sta dve besedi, ki najbolje opisujeta novo kolekcijo modne hiše Alaïa, zadnjo pod kreativnim vodstvom Pietera Muliera. Kolekcija je zreducirana na bistvo: obliko, material in odnos med telesom in oblačilom. Za konec svojega mandata se je Mulier vrnil k izhodišču in filozofiji, ki je bila vedno srce estetike legendarnega oblikovalca Azzedine Alaïa.
Kolekcija predstavlja njegov svojstveni podpis, s katerim je v zadnjih petih letih oblikoval hišo. Revija je potekala v prostorih nekdanje Fondation Cartier, impresivne steklene zgradbe, ki jo je zasnoval priznani arhitekt Jean Nouvel. Atmosfera je bila intimna, a hkrati izjemno čustvena. Med gosti so bili Mulierjevi dolgoletni prijatelji in sodelavci, med njimi oblikovalca Raf Simons in Matthieu Blazy.
V primerjavi s prejšnjimi sezonami je bil prostor tokrat popolnoma zapolnjen, skoraj kot na velikih modnih revijah iz 90. let. Gosti so stali ob pisti, na stopnicah in med klopmi, medtem ko so modeli korakali tik ob publiki. Ko se je revija končala, je prostor preplavil gromek aplavz – mnogi so vstali na klopi in slavili konec pomembnega obdobja za blagovno znamko.
Tom Ford in njegova globoka zapeljivost
Brez klasične piste in strogo določenega gibanja je nova kolekcija, ki jo za hišo Tom Ford podpisuje Haider Ackermann, delovala skoraj filmsko. Namesto da bi modeli hodili naravnost proti občinstvu, so se gibali po prostoru, se ustavljali in premikali kot liki v skrbno stiliziranem videospotu. Celoten prizor je deloval kot modni performans in ne kot klasična revija. Kolekcija za sezono jesen in zima 2026/27 temelji na ideji privlačnosti nasprotij. Ackermann je poseben poudarek namenil transparentnosti, od prosojnih srajc na gumbe do jaken, kril in balonarjev, ki so delovali skoraj stekleno.
Hkrati je oblikovalec subtilno poklonil ustanovitelju modne hiše s hlačami z nizkim pasom, ki jih poudarja tanek usnjen pas. Ta detajl je kolekciji dodal kanček provokacije in hkrati spomnil na dediščino, ki še vedno oblikuje estetiko znamke. V uradnem sporočilu hiša poudarja, da sezono navdihuje ideja globoke zapeljivosti, vendar ne kot monolog, temveč kot intimen dialog.
Balmain začenja novo obdobje
Antonin Tron je novi kreativni direktor hiše Balmain. Novica je presenetila modno skupnost, saj je bil Olivier Rousteing na čelu te prestižne francoske hiše kar 15 let. Po videnem se je Balmain nekoliko umiril in začel raziskovati bolj zadržane, a še vedno močne modne smeri. Skoraj vsak kos iz kolekcije je nosljiv. Ko zapišemo nosljiv, tega ne mislimo v slabem smislu.
Nova kolekcija in novo kreativno vodstvo pomenita začetek izrazitega, a še vedno prefinjenega zasuka. Gre za poklon dediščini in hkrati jasno začrtano novo obdobje. Poudarjena ramena, pas in skulpturalne silhuete so zaščitni znak hiše, zato je bilo pričakovano, da jih bo Tron ohranil. Interpretiral jih je skozi sodobnejšo in bolj nosljivo perspektivo. Tronu napovedujemo svetlo prihodnost v hiši. Do te pozicije ni prišel čez noč, saj je svoj talent izpopolnjeval pri hišah Vivienne Westwood, Raf Simons in Louis Vuitton. Če smo iskreni, skoraj ni kosa iz kolekcije, ki ga ne bi želeli imeti v svoji garderobi.
Saint Laurent: temno, seksi in zapeljivo
Če obstaja hiša, ki iz sezone v sezono dviguje pričakovanja na pariškem tednu mode, je to Saint Laurent. Zimska kolekcija za leto 2026 je bila predstavljena v rezidenci s steklenimi stenami od tal do stropa in pogledom naravnost na Eifflov stolp.
V prvi vrsti je sedela pričakovana A lista, od Kate Moss do Michelle Pfeiffer, medtem ko je po pisti hodila zasedba vrhunskih modelov, ki jo je vodila Bella Hadid. Silhuete so bile natančne, nekoliko pomaknjene in izrazito nosljive. Videli smo sproščeno krojenje, poudarjena ramena in dolge plašče ter estetiko, ki jo kreativni direktor Anthony Vaccarello opisuje kot nočno eleganco.
Močne obleke, oversized plašči in jakne so zaznamovali celotno kolekcijo
Ta se poigrava s kontrasti. Stroga struktura kostimov stoji nasproti prosojni čipki in poudarjeni ženstvenosti. Prav v tem prepletu se skriva DNK hiše. Gre za senzualnost, ki nikoli ne postane vulgarna, temveč ostaja prefinjena in samozavestna. Ni presenetljivo, da je bil poudarek na reinterpretaciji legendarnega modela Le Smoking, podpisa ustanovitelja Yves Saint Laurent.
Poleg močnih kostimov in čipke, ki sta zadnje sezone značilna podpisa Vaccarella, je kolekcija vsebovala tudi pridih osemdesetih let. Najbolj očiten je bil pri izrazitih krznenih plaščih z nizkim pasom in poudarjenim volumnom. Modeli s šal ovratniki, sproščenimi rokavi in rahlo zvonastimi kroji niso delovali kot le še en sloj v stajlingu, temveč kot celovit modni statement.
Vaccarello letos praznuje deset let na čelu hiše in upamo, da jih bo še vsaj toliko. Z znamko tvorijo odličen tandem.
Pariški teden mode se je začel obetavno
Prvi dan je bil namenjen manjšim modnim imenom, drugi dan pa smo videli kolekcijo jesen in zima 2026/27 hiše Dior, ki jo podpisuje Jonathan Anderson. Revija je pokazala, da ta francoska modna hiša še vedno suvereno obvladuje dialog med tradicijo in sodobnostjo. Ponovno smo videli peplume, voluminozna krila in suknjiče, med velikimi trendi pa izstopajo različni vzorci, kot sta pikčast in karirast.
Plašči zanimivih silhuet so nam še posebej pritegnili pozornost in zdi se, da bo modna jesen zelo razgibana. Jonathan Anderson je odlično združil sodobne nosljive silhuete z zgodovinskimi referencami in razkošnimi dizajni. Kolekcija predvsem izžareva ženstvenost, kar je pravzaprav v samem jedru hiše Dior.
Revija je potekala v pariškem parku Jardin des Tuileries, ki je ustvaril popolno kuliso. Anderson se ni bal stopiti v svet fantazije. Videli smo izvezene kavbojke, bleščice in fluidne tkanine, ki delujejo skoraj sanjsko. Modeli, oblečeni od glave do pet v Dior, so bili obkroženi z lokvanji, prav ta motiv pa se je pojavil tudi na obutvi. Tudi drugi dodatki so bili enako nepozabni.
Članek je prevzet s portala Journal.hr
Foto: Spotlights Launchmetrics
